وصفات جديدة

تقرير نقدي المطعم: GQ Critic Alan Richman يأخذ التقييمات الأسبوعية

تقرير نقدي المطعم: GQ Critic Alan Richman يأخذ التقييمات الأسبوعية


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

هذا الأسبوع في أخبار المطاعم ، جي كيوبدأ ناقد الطعام ، آلان ريتشمان ، مراجعات أسبوعية جديدة للمطعم (تُنشر يوم الاثنين بتصنيف النجوم) بمراجعته للموقع الجديد لمطعم بروكلين المخضرم ، فرانيز. في السنوات العشر التي انقضت منذ افتتاحه في أسفل الشارع ، قال: "لم يتغير شيء كثيرًا ، على الرغم من أنه يمكنك الآن حجز حفلات من ثمانية إلى 12 فردًا. فكر في الأمر ، لقد تغير الكثير".

في نيويورك أيضًا ، يعالج الناقد بيت ويلز فكرة مفادها أن "هناك أشخاصًا يعتقدون أن الإنترنت جعلت نقاد المطاعم غير ذي صلة". يلفت الانتباه إلى تغريدة من ABC Cocina ، وهي نقطة مراجعة هذا الأسبوع لـ Wells ، والتي نصها: "يرحب الشيف نجم abc cocina & michelin jean-georges vongerichten بك في التبادل العالمي الحديث للاحتفال بالحرف المحلية والثقافة الدولية ، وهو مزيج من التقاليد وتوحد الابتكار بين الأمس والغد. "" "" إذا أعطاك ذلك صورة حية لما يخبئ لك في هذه المؤسسة التي يبلغ عمرها ثلاثة أشهر ، فتوقف عن القراءة واستخدم وقت الفراغ الذي يمتد الآن قبل أن تفعل شيئًا لطيفًا بالنسبة لشخص غريب ، "يقول ، ولكن" إذا وجدت ، من ناحية أخرى ، بعض المقاطع ضبابية إلى حد ما ، فسأكون سعيدًا للقيام بعملي ".

في سان فرانسيسكو ، يراجع الناقد مايكل باور مطعم Chalkboard. "تسلل شعور من ديجا فو إلى ذهني عندما دخلت البار المكسو بالرخام في تشالك بورد الجديد ، والذي احتل مساحة مطعم سايروس من فئة الأربع نجوم في هيلدسبيرغ ،" كما يقول. "بقيت بعض العناصر المميزة ، ولكن في تعليق معبر على عصرنا ، تم تغيير المواعيد الأنيقة لـ Cyrus أو التقليل من شأنها لخلق أجواء غير رسمية أكثر بكثير."

كما هو الحال دائمًا ، تتراوح التقييمات من النجوم إلى الأجراس إلى الفول ، ولكن كل تعليق يقدم نظرة ثاقبة متخصصة حول الطعام والجو وخدمة المطاعم في مشهد تناول الطعام في كل مدينة والنقاد يأكلون فيها.

تقرير نقدي المطعم: 7/31/2013

الناقدالنشرمطعمتقييم
آلان ريتشمانجي كيوفراني2 نجوم
جايل جرينناقد لا يشبعالدردار
ريان ساتونبلومبرجأتيليه كرين
بيت ويلزاوقات نيويوركABC Cocina2 نجوم
مايكل باورسان فرانسيسكو كرونيكلالسبورة4 أجراس
جوناثان جولدمرات لوس انجليسمبلغ صغير
براد أ.جونسونتسجيل OCحانة دبلن 42.5 نجمة
توم سيتسيماواشنطن بوستكاسا لوكا
وليام بورتردنفر بوستأودي بيتزا كافيه بار2.5 نجمة
روبرت موسورقة مدينة تشارلستونتشارلستون هاربور فيش هاوس

انقر هنا للحصول على "مراجعة Top Chefs - وتقييم - نقاد الطعام في أمريكا" من The Daily Meal.

تايلر سوليفان محرر مساعد في The Daily Meal. لمتابعتها عبر تويترatylersullivan.


[ميزة العيد] بيتزا الأصدقاء: أصلي في ديترويت

هذا العام ، يحتفل Buddy's بعيد ميلاده الخامس والستين في موقعه الأصلي في ديترويت في McNichols and Conant ، حيث في عام 1946 قام المالك آنذاك جوس جويريرا والموظفة كوني بيسيناتو بتطوير طبق البيتزا العميق الذي نعرفه اليوم مع وصفة لم تتغير كثيرًا على مر السنين . باع Guerrera المكان إلى Jimmy Bonacorsi و Jimmy Valenti ، اللذين أعادا تسميته "Buddy's" لمجرد أن هذا هو المكان الذي يلتقي فيه جميع أصدقائهم الذين عملوا في مصنع Chrysler القريب. في عام 1970 ، اشترى بيل جاكوبس المكان ويديره الآن ابنه روبرت. (ذهب Guerrera لفتح Cloverleaf Pizza في Eastpointe ، والتي تدعي أيضًا أنها "طبق ديترويت الأصلي العميق" - tomayto ، tomahto.)


يصر روبرت على أن الوصفة الأصلية قد تم تعديلها بمرور الوقت فقط ، وإجراء تغييرات مثل استخدام جبن عالي الجودة وأكثر اتساقًا ، وزيادة اختيارات القمة ، والصلصات الجديدة ، والقشور المختلفة مثل تسع حبوب وخالية من الغلوتين ، وإضافة مجموعة متنوعة من خيارات القائمة الأخرى مثل السندويشات والباستا. لكن التقليد الكلاسيكي هو بالضبط - إنها البيتزا التي جعلت Buddy's مشهورة ، تلك التي أطلق عليها الناقد الغذائي GQ Magazine Alan Richman واحدة من "أفضل 25 بيتزا ستأكلها على الإطلاق".

لكن. للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والستين ، لدى Buddy's شيء جديد في المتجر. مع تاريخهم الطويل في ديترويت بالإضافة إلى شراكاتهم الطويلة مع بعض أكبر منظمات الفنون والثقافة غير الربحية في ديترويت ، يقدم Buddy's أربع بيتزا جديدة إلى ذخيرتهم.

يقول روبرت: "نحن نشارك كثيرًا في المجتمع". "أنا & # 8217m شخص فني." روبرت عضو في مجلس إدارة معهد ديترويت للفنون. لقد أشرف على مشاركة Buddy في أحداث جمع التبرعات مثل حدث "Slice of Life" السنوي الخامس والثلاثين الذي يُعقد كل أبريل لصالح مطبخ Capuchin Soup. يقول روبرت أن هذه البيتزا الأربعة الجديدة "تكرم شراكاتنا مع المجتمع." سيكون لدى كل من DIA و Parade Company و Henry Ford Museum و Detroit Zoo بيتزا خاصة بهم كجزء من "Motor City Pizza Collection" ، مع 1 دولار من كل بيتزا يتم شراؤها لصالح المنظمة التي تحمل الاسم نفسه.

DIA
Original Buddy & # 8217s Crust
مزيج الجبن في مدينة السيارات (Fontinella ، Asiago ، Brick blend)
مزيج السبانخ والخرشوف
نبات الكبر
طماطم مشوية
بارميزان
تقدم مع قطع الليمون الطازج

هنري فورد
Original Buddy & # 8217s Crust
مزيج الجبن موتور سيتي (Fontinella ، Asiago ، Brick blend)
بصل أحمر
لحم بقري مفروم محنك
لحم الخنزير المقدد المدخن
جبن بلو
صلصة الطماطم والريحان
بارميزان

شركة باريد
Original Buddy & # 8217s Crust
مزيج الجبن في مدينة السيارات (Fontinella ، Asiago ، Brick blend)
جزر طازج
شرائح طماطم عنب
صلصة الطماطم والريحان
بارميزان

حديقة حيوان ديترويت
Original Buddy & # 8217s Crust
مزيج الجبن موتور سيتي (Fontinella ، Asiago ، Brick blend)
ريحان طازج
الصنوبر
صلصة الطماطم والريحان
بارميزان

تم طرح البيتزا الجديدة في 23 يونيو 2011 ، والتي تُعرف الآن باسم "Buddy's Pizza Day" في ديترويت ، وهو لقب تم إصداره رسميًا في الموقع الأصلي من قبل رئيس مجلس مدينة ديترويت تشارلز بوغ.

الأصدقاء هو عنصر أساسي في ديترويت. كما يلاحظ روبرت ، "Buddy & # 8217s هي بيتزا شهيرة جدًا في ديترويت. إنها سنتنا الـ 65 وهي تمثل حقًا الكثير من تاريخ المدينة. لقد أحبنا الناس منذ فترة طويلة وما زلنا لا نزال حولنا إنها حقًا شهادة على لماذا لا نزال هنا. "

"هنا" هو ركن من أركان ديترويت في ضواحي هامترامك في حي شهد أيامًا أفضل من الجيش الملكي. ولكن عندما هربت شركات أخرى وانتقلت حيث انهارت أحيائها القديمة ، بقي Buddy's في مكانه. يقول روبرت: "يمكننا & # 8217t نقله". "لقد افتتحنا وحدات أخرى. يمكننا & # 8217t التقاط المبنى. هذا مكان فريد له الكثير من التاريخ ، فلماذا نغير المكان؟"

بالإضافة إلى ذلك ، في أي مكان آخر يمكنك العثور على ملعب للبوتشي في الهواء الطلق في المدينة؟ بالضبط.

& # 8220Detroit-style & # 8221 طبق عميق للبيتزا ليس & # 8217t مجرد اسم لطيف مثل & # 8220F fries & # 8221 أو & # 8220Philly cheese steak. & # 8221 سميت بهذا الاسم لأنها بدأت في ديترويت ، هنا ، في Buddy & # 8217s بيتزا. ومع وجود تسعة مواقع في جميع أنحاء جنوب شرق ميشيغان ، يظل Buddy's رمزًا محليًا إلى حد كبير.

والآن بالنسبة للجزء الثاني من الأخبار السارة التي تم الإعلان عنها في يوم بيتزا الأصدقاء الأسبوع الماضي. (أو ، إذا التقطت هذه القطعة ، فستعرفها في وقت أقرب قليلاً مما كان من المفترض أن تفعله. عذرًا. عفوًا.) اخر رمز ديترويت في علامتهم التجارية: Kid Rock. في موقع ديترويت الأصلي ، يمكنك طلب بيتزا كيد روك باداس ديترويتير ، مع American Badass Beer الخاص بـ Kid Rock المستخدم في القشرة. البيتزا مصنوعة من الجبن والبيبروني وصلصة الطماطم والريحان والبارميزان المبشور ومزيج التوابل Buddy & # 8217s. إنها فقط متوفر في موقع ديترويت ، و فقط يومي الجمعة والسبت.

قد يكون 23 يونيو "يوم بيتزا الأصدقاء" ، ولكن في الحقيقة. لا كل يوم بيتزا الأصدقاء اليوم؟ أو على الأقل، لا ينبغي يكون؟


وجدنا على الأقل 10 يتم إدراج مواقع الويب أدناه عند البحث باستخدام آلان ريتشمان ناقد طعام في محرك البحث

تحميص الطعام الناقد آلان ريتشمان بون أبيتيت

Bonappetit.com DA: 18 السلطة الفلسطينية: 49 رتبة موز: 67

  • ريتشمان مع أنتوني بوردان آلان ، نحن نحبك ، لكنك حقيبة نفايات رخيصة وعصبية
  • هذا إلى حد كبير يلخص شواء الليلة الماضية الناقد المطعم آلان ريتشمان في Le Bernardin بنيويورك ،

رد آلان ريتشمان على بوردان: 'إنه لقمة العيش

في ختام الفصل بعد الفرز ريتشمانجرائم أخرى (مراجعة غير مواتية لمشهد مطعم نيو أورلينز بعد كاترينا ، وما إلى ذلك) ، كتب بوردان ، "آلان ريتشمان ليس

محفوظات آلان ريتشمان - كونه جون كورتاس

Eatinglv.com DA: 16 السلطة الفلسطينية: 31 رتبة موز: 49

طعام قال الكاتب جون مارياني ذات مرة أن هناك ثلاثة أنواع من المطاعم النقاد: "الزلاقات ، المتكبرون والأشياء الجيدة." المنحدرون من الكتاب هم كتاب محترفون إما يتم إلقاؤهم أو يقررون الكتابة عنهم غذاء في وقت ما في منتصف الحياة المهنية.

يعود آلان ريتشمان إلى نيو أورلينز جي كيو

Gq.com DA: 10 السلطة الفلسطينية: 42 رتبة موز: 55

  • آلان ريتشمان يعود إلى نيو أورلينز
  • مجتمعة ، فإنه يضيف ما يصل إلى 343830 من حاملي الضغينة

عملات GQ's Alan Richman عبارة عن مصطلح جديد: Egotarian Cuisine

Eater.com DA: 13 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 67

في كثير من الأحيان مثيرة للجدل GQ الناقد آلان ريتشمان اخترع عبارة جديدة لتعريف ما يراه باعتباره أحدث اتجاهات تذوق الطعام في البلاد & quot: & quotEgotarian Cuisine. & quot يكتب: & quot غذاء

كاتب مطعم شهير مزق نيو أورلينز ولكن فقط

Nola.com DA: 12 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 67

إلى جانب الكتابة للمجلات اللامعة ، ريتشمان هو مطعم الناقد عن بلومبرج نيوز ، عميد صحافة الطعام في معهد الطهي الفرنسي و ...

حفلات الزفاف ليتي تيج ، آلان ريتشمان

Nytimes.com DA: 15 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 71

ليتي تيج ، مستشارة العلاقات العامة ، و آلان ريتشمان ، طعام ونبيذ الناقد، كلا من نيويورك ، سيتزوجان اليوم في مطعم Montrachet في ...

رسالة مفتوحة إلى آلان ريتشمان من جي كيو

Eater.com DA: 13 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 70

  • اعترض الآكل رسالة مرسلة إلى GQ غذاء شاب آلان ريتشمان من قبل المطعم العالمي في بروكسل الناقد منظمة C.R.A.P.S
  • كانوا غير راضين عن ريتشمان

لماذا اختفى آدم ريتشمان من مان ف. فود

Mashed.com DA: 14 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 72

  • يعرف معظم المعجبين آدم ريتشمان مثل الرجل الذي يأكل ، ولكن منذ نهاية Man v
  • طعام لقد ظهر في عروض أخرى يستعرض عضلات الطهي
  • لقد ظهر اليوم عدة مرات في عام 2018 ، وتوقف لزيارة كاثي لي جيفورد وهدى قطب ، وشارك وصفة والدته لدجاج مارسالا.

مراجعة المطعم الفاضحة تطرح السؤال: جيد

Chowhound.com DA: 17 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 76

  • الناقد الغذائي آلان ريتشمان ، محق في الغضب بعد ذلك م
  • سارة أوبرايتيس ، الشريكة في ملكية ويلز اتهمته عبر البريد الإلكتروني بإعطاء إحدى نادلاتها "ضربة قوية" على مؤخرتها ، وكتبت عمودًا عنيفًا في GQ ، "Diner for Schmucks" ، الذي يوجه حالة الخدمة بشكل عام.

شوكة في الطريق: حكايات عن الطعام والمتعة والاكتشاف

  • الناقد الغذائي آلان ريتشمان اكتشف هذه الحقيقة في رحلة إلى مصر ما بعد الربيع العربي ، حيث كانت أسعد تجربته في الطهي مع & quot؛ متطورة [و] & quot ؛ الأطباق التي يأكلها الناس العاديون
  • لكن بالنسبة للطاهي مارتن يان ، الذي يتذكر بمودة مطبخ والدته الفقيرة المتواضع والسحر في المناطق الريفية بالصين ، وهو أكثر الأطعمة التي يسيل لها اللعاب.

من Pagano's إلى Pop's: Alan Richman يتذكر Penn Food

Sas.upenn.edu DA: 17 السلطة الفلسطينية: 38 رتبة موز: 66

  • شوارع؟ ناقد الطعام والمطعم في GQmagazine ، آلان ريتشمان ، سي 65 ، وهو أيضًا المضيف المشارك لتناول الطعام في جميع أنحاء (8:30 مساءً)
  • ET) على شبكة Food على التلفزيون ، حتى أنه يتذكر ما كان موجودًا في قائمة Tiki عندما أخذ موعد عشاءه الأول هناك في سنته الأخيرة

"Fork It Over": مغامرات Alan Richman في تناول الطعام: NPR

Npr.org DA: 11 السلطة الفلسطينية: 26 رتبة موز: 49

مطعم الناقد آلان ريتشمان في The Original Pantry Cafe في لوس أنجلوس يشرح ما الذي يجعل & quotjoint & quot a & quotjoint & quot: & quot

مقالات بقلم آلان ريتشمان الصحفي المستقل ماك راك

Muckrack.com DA: 12 السلطة الفلسطينية: 22 رتبة موز: 47

  • آلان ريتشمان يستكشف غذاء الأرض الجديدة الموعودة في العالم - وتشرح لماذا يجب أن تذهب الآن ، بينما دامت الأوقات الجيدة & quot لقد جئت إلى هنا في أوائل الستينيات ، & quot ناقد طعام وأستاذ اللغة الإنجليزية
  • Mar 31، 2017 فتح في Who Shared Wrong byline؟ هذا الخط الثانوي لشخص مختلف بنفس الاسم

يكتب آلان ريتشمان الآن مراجعات أسبوعية حول مطعم جي كيو

Grubstreet.com DA: 18 السلطة الفلسطينية: 34 رتبة موز: 66

  • آلان ريتشمان يكتب الآن مراجعات المطاعم الأسبوعية لـ GQ
  • جي كيو ناقد طعام سينشر مراجعات كل صباح يوم اثنين بنظام النجوم.

مراجعة آلان ريتشمان إم ويلز: الناقد يدافع عن النفس في

Huffpost.com DA: 16 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 81

  • الوجبات الجاهزة من ريتشمانيبقى مقالته ليتم رؤيته ولكنه يطرح مرة أخرى دور- a-الناقد النقاش
  • ريتشمانقرار كتابة هذه المقالة وقرار جي كيو بنشرها يعكس مدى الطابع الشخصي الذي أصبحت عليه تجربة المطعم
  • يقرأ آلان ريتشمانمقالة العشاء الكاملة ل Schmucks في GQ.

ريتشمان ، موسوعة آلان

  • الجوانب الجانبية: & quot؛ ظل لعقد ونصف من الزمان من أكثر الشخصيات الأمريكية تميزًا وأصالة ونهمًا. غذاء الكتاب ، ومثل كتب جيري أدلر من آلان ريتشمان في نيوزويك
  • ريتشمان، الذي بدأ حياته المهنية ككاتب رياضي ، يرى حياته المهنية من منظور أوسع ، ولكن كما قال في مقال على موقع مدرسة الطبخ الفرنسية: & quot

عار على آلان ريتشمان قبالة اللاحم

  • ال غذاء التدوين والمهنية غذاء مجتمع الكتابة حريق ردا على آلان ريتشمانقطعة قمامة منشورة مؤخرًا قاسية ، قاسية ، جاهلة ، ضعيفة البحث وخالية من الناحية الواقعية من القمامة تعرض وجهة نظره قصيرة النظر والمتحيزة عن مطاعم نيو أورلينز و غذاء حضاره
  • عار على آلان ريتشمان لكتابته والعار عليه

أنا حزين لأن Alan Richman قد فاز بـ

Facebook.com DA: 16 السلطة الفلسطينية: 44 رتبة موز: 78

  • جي كيو الناقد الغذائي آلان ريتشمان's Review of the Restaurant M
  • آلان ريتشمان لم تسمع شيئًا سوى أشياء عظيمة عن م
  • Wells ، أحد أكثر المطاعم سخونة في مدينة نيويورك - The غذاء كان مذهلاً ، الإعداد سامية ، الأجواء الساحرة

الناقد الناقد: آلان ريتشمان وم. ويلز

  • يشعر ريتشمان بالاستياء إذا لم يكن ، وهو ناقد المطعم العظيم والقوي ، مغرمًا به من قبل طاقم الخدمة الذي يتقاضى أجورًا منخفضة وسوء المعاملة لفظيًا أو إذا لم يرد صاحب مطعم جديد على الفور طلبه ويمنحه مقابلة.

هل ناقد الطعام لـ GQ هو Ass Grabber ، أم M. Wells Just

Gothamist.com DA: 13 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 83

  • لكن واحد على الأقل الناقد فوق المكان
  • في عدد سبتمبر من GQ آلان ريتشمان يروي كيف تسببت عشاء غير سار (واتهام بالتحرش الجنسي) في توتره على الفور

تقرير نقدي المطعم: جي كيو ناقد آلان ريتشمان يأخذ

هذا الأسبوع في أخبار المطعم ، جي كيو ناقد طعام, آلان ريتشمان، بدأ مراجعات أسبوعية جديدة للمطعم (سيتم نشرها أيام الإثنين بتصنيف نجمي) مع مراجعته للموقع الجديد لمطعم بروكلين المخضرم ، فرانيز. في السنوات العشر منذ افتتاحه في أسفل الشارع ، كما يقول ، "لم يتغير شيء كثيرًا" ، على الرغم من أنه يمكنك الآن حجز حفلات من ثمانية إلى 12.

آلان ريتشمان ينتقد ليس هال: الاسترداد لأنتوني

Seriouseats.com DA: 19 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 91

  • الناقد الغذائي آلان ريتشمان، المدونات لجي كيو، تماما كلاب ليه هال، مطعم كثير غذاء يعرف عشاق التلفزيون باسم أنتوني بوردانمشترك
  • (يستشير بوردان لـ Les Halles مثل & quotchef-at-Large. & quot) كما يقول ريتشمان: ما هو أكثر مروعة من غذاء أو حتى العنوان السخيف لـ Chef-at-Large هو أن بوردان المبتسم أصبح بطريقة ما الوجه العام الفعلي لصناعة المطاعم.

طهاة المشاهير الناقد الغذاء آلان ريتشمان: "دعونا تحمص

Mediaite.com DA: 16 السلطة الفلسطينية: 44 رتبة موز: 83

عندما أمسكت لفترة وجيزة آلان ريتشمان لبضعة أسئلة قبل تحميص الشيف المشهور الذي يستضيفه GQ في Le the Notorious ناقد طعام ولقيط رخيص شهير يجب أن يكره الطهاة - و

شوكة أكثر: المغامرات الجريئة للمحترف

Amazon.com DA: 14 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 88

  • آلان ريتشمان تناول العشاء في مواقع غير محتملة أكثر والتهمت قوائم تذوق أكثر من أي ثلاثة أخرى نقاد الطعام مجموع
  • على مدى عقود ، اشتكى محرروه باستمرار من حسابات مصروفاته ولكنهم لم يشتكوا أبدًا من شهيته.

رجل ضد الطعام آدم ريتشمان يطرح المغفرة بعد '#

Time.com DA: 8 السلطة الفلسطينية: 47 رتبة موز: 80

  • بعد الجدل ، تم تأجيل قناة السفر ريتشمانعرض Man Finds الجديد طعام، الذي كان من المفترض أن يتم عرضه لأول مرة في 2 يوليو

شوكة أكثر: المغامرات الجريئة للمحترف

موقع Goodreads.com DA: 17 السلطة الفلسطينية: 29 رتبة موز: 72

  • آلان ريتشمان هي واحدة من قبل كل شيء في العالم نقاد الطعام والكتاب
  • يكتب لمجلة GQ Magazine و Bon Appetit و Cond & # 233 Nast Traveler
  • Fork it Over هي مجموعة من المقالات المكتوبة عن المأكولات حول العالم - من ريتشمانالبحث عن الكمأة السوداء الزائد (المفضل لديه غذاء) إلى أفضل حفلة شواء في ولاية كارولينا الشمالية ، وجميع النقاط فيها

Benoit TasteAtlas يوصى به المطاعم الأصيلة

Tasteatlas.com DA: 18 السلطة الفلسطينية: 7 رتبة موز: 52

  • أوصت به آلان ريتشمان و 2 أخرى نقاد الطعام
  • أوصت به جيل بودلوسكي و 2 آخرين نقاد الطعام
  • أوصت به جايوت وشخص آخر ناقد طعام
  • آلان ريتشمان & quot؛ لم تكن البروفيترول هي البوبوفر المصغر المعتاد المليء بالكريمة والمغطاة بصلصة الشوكولاتة

آلان ريتشمان يسمي 10 أفضل شرائح لحم فيلي

  • آلان ريتشمان يسمي 10 أفضل شرائح لحم فيلي
  • يأتي John's Roast Pork في المرتبة الخامسة
  • جي كيو الناقد الغذائي آلان ريتشمان لقد خرج بقائمة العشرة الأوائل التي تصنف شرائح الجبن فيلي ، وهو أمر مثير للاهتمام
  • في حين أن العديد من المكرمين لم يكن مفاجأة ، فإن Sonny's Famous Steaks ، الذي يحتل المرتبة الأولى ، والذي يقع بجوار قاعة الاستقلال

كاتب الطعام آلان ريتشمان يتحدث عن حنين الطعام في مونتريال

  • آلان ريتشمان إيتوقراطية مع صندوق تذكاري من جوائز جيمس بيرد وأوسمة أخرى ، آلان ريتشمان هو الأكثر زخرفة غذاء كاتب في أمريكا الشمالية ، إن لم يكن العالم
  • مساهم GQ هو أيضًا مونتريلر سابقًا غالبًا ما يكتب عن المدينة بشغف ، وعلى الأخص في كتابه Fork It Over: The Intrepid Adventures of a Professional

19 تقييمًا للمطاعم الأكثر قسوة لعام 2013

Eater.com DA: 13 السلطة الفلسطينية: 50 رتبة موز: 93

في عام 2013، النقاد في جميع أنحاء العالم شحذوا سكاكينهم: كانت هناك عملية إزالة شبه زائدية لجايلز كورين من مدينة بالتازار لندن ، آلان ريتشمانقتل ...


لا يمكنك الجزم أبدا

يتناقض تصميم La V الفخم مع قائمة نمط الحانة الصغيرة التي يسهل الوصول إليها. ولكن لا يزال بإمكانك طلب Château Latour عام 1945 مع شرائح اللحم.

ماذا او ما! لا كافيار روسي؟ لا تجارب في المطبخ الحداثي التي تنطوي على حرق القش وطحلب الرنة؟ لا الكركند بحجم الزاحف المجنح ؟! أنا أنظر إلى قائمة الطعام في مطعم La V ، أحد أكثر المطاعم الجديدة المنتظرة في أوستن ، ولا أرى السمات المميزة للطعام الفاخر. كما نعلم جميعًا ، هناك حقائق أبدية معينة ، أحدها أن المطاعم ذات الأماكن الفخمة وقوائم النبيذ الرائعة تقدم أطعمة أنيقة. أوه ، بالتأكيد ، قد يرمي الطاهي في Mom's Salmon Croquettes ، ولكن بشكل عام ، يحتل الطعام والشراب والتصميم نفس الطائرة المرتفعة. في La V ، على الرغم من ذلك ، هناك فصل جاد ومتعمد ، شيء غير متزامن. وأنا أحبه.

تم ضبط النغمة في جناح المضيف ، حيث يمكنك النظر إلى سلسلة من الغرف الرائعة المصنوعة من ألوان رمادي داكن وخضراء زيتون. يتم اصطحابك إلى طاولتك عبر النوافذ الواسعة والثريا الكريستالية المبهرة والمآدب المريحة. سيظهر خادم قريبًا مع قائمة النبيذ ذات الغلاف الجلدي. إذا كنت تتابع وسائط الطعام على الإطلاق ، فقد قرأت عن هذا الكتاب ، وهو أحد أكثر الكتب إثارة للإعجاب في تكساس. ولكن حتى تبدأ في تقليب الصفحات وتقليبها ، من الصعب استيعاب حجم قائمة تضم 1200 ملصق (فقط لتوفير الوقت ، يوجد 1945 Château Latour ، مقابل 20500 دولار ، في الصفحة 43). لقد تم الآن تعديل موقفك تمامًا ، لذلك عندما تصل قائمة الطعام المذكورة أعلاه ، يمكنك القيام بأخذ مزدوج. إنه موجز ودود مثل الحانة الصغيرة الفرنسية في منطقتك. أغلى ما هو غير لحم البقر هو 36 دولارًا ، ولا توجد بقعة من طحالب الرنة في الأفق.

لقد حجزت لنفسي ولأربعة من أصدقائي ، لكني لست بحاجة لذلك ، لأن معظم المقاعد تظل مفتوحة للمشي. كنا لا نزال نناقش ما يجب أن يكون لدينا عندما ظهر فيلما مازايت ، كبير الساقيين والشريك الإداري. (الليتوانية التي جاءت إلى الولايات المتحدة بعد الكلية ، عملت مازايت ، من بين آخرين ، في بابو ، في نيويورك ، وليتل نيل ، في أسبن. وفي الواقع ، التقت في آسبن بمصرفي استثماري في هيوستن ومسؤول جامع النبيذ رالف إيدز ، الذي قام مع زوجته ليزا بتمويل وتملك La V. بسعر 70 دولارًا ، مناسب تمامًا لمجموعة كانت تسعى إلى الحصول على شيء ممتع ، وليس تجربة مغيرة للحياة.

كان النبيذ مكملاً لكل ما جربناه ، بدءًا من الأمواج والعشب الجديد (وعاء عميق مكون من ثلاثة أسقلوب مخملي محمر مقترنًا بقصاصات مقرمشة من الخبز المقلي على الكراث سبايتزل مع زبدة نبيذ أحمر مغرية). ثبت أن خيارنا التالي ، فطيرة كبد الدجاج ، ليس الخبز المنزلي المعتاد ، المحبب ، بل هو عبارة عن قرميد وردي فاخر ، قمنا بتقطيعه وتقطيعه على شرائح من البريوش اللذيذ. ولكن إلى حد بعيد كان طبقنا المفضل هو الأخطبوط المشوي والمطهو ​​بالنبيذ. معجزة الرقة ، كان للمخلوق نكهته الخفيفة الخاصة ، التي تم تفتيحها بواسطة تتبيلة البرتقال والليمون وصلصة التونناتو المالحة ، وهذه الأخيرة عبارة عن مايونيز شجاع من سمك التونة والكبر والأنشوجة الذي اعتاد أن يكون شائعًا ولكنه سقط من صالح (آمل أن يكون هذا هو العودة).

أحد الأشياء الأكثر غرابة في La V هو أن فريقها الأعلى يتكون من جميع النساء ، وهو ما قد يفسر سبب عدم اعتبار القائمة تمرينًا في "المطبخ الأناني" (وهو مصطلح صاغه جي كيو الناقد آلان ريتشمان في نقاش ضد الطبخ الاستعراضي الذي أصبح منتشرًا جدًا في المطابخ التي يديرها الذكور). في الواقع ، يقول الشيف أليسون جينكينز - الذي نشأ خارج دالاس وهو من قدامى المحاربين في Coach House ، في Martha’s Vineyard ، و Aspen’s Little Nell و Ajax Tavern -: "تناول الطعام يوميًا هو الطعام الأكثر أهمية على الإطلاق." (على الفور!) تعترف بأن أسلوبها الطبيعي ، والطريقة التي تطبخ بها في المنزل ، هو أسلوب إيطالي لكنها تقول إنه مجرد قفزة وتخطي وقفزة إلى تقاليد La V على غرار بروفنسال وتيروير.

أو ربما ينبغي أن أقول "merroir" ، لأن القائمة بها عزيمة قوية للمأكولات البحرية المتوسطية. تصنع جينكينز القضية من خلال حساء اللحم ، الذي يحتوي على عناصر من ذلك الحساء الفرنسي الشهير متشابكًا مع الكاكاو الإيطالي الأكثر انتقائية. تقول: "نستخدم الكثير من الحبار" ، "طازجًا ، غير مجمد ، وهو أمر نادر الحدوث ، بالإضافة إلى البطلينوس والروبيان الأزرق ، ثم ننتهي من الحبار البرتقالي و Pernod ، وهو أمر نموذجي للغاية في بروفانس." لقد كان طبقًا مقبولًا ، على الرغم من كل المشاكل التي يجب القيام بها ، إلا أنه كان أقل تأثيرًا من سمك القد الرائع ماس ساشوستس المحمص ، وهو عبارة عن فيليه أصلي مغطى بجلد كراميل عميق.

في الواقع ، يبدو أن السمك بشكل عام يمثل قوة. لقد جرفتني الدورادي بالكامل ، سمكة بيضاء هشة اللحم مكدسة بالزيتون وكونفيت رائع من الشمر والليمون كان يانعًا ولاذعًا في آن واحد. ولكن عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء ، كان من الصعب استخلاص النتائج. لقد جربنا واحدًا فقط من الخيارين ، وهو عظام T- لحم الضأن ، وقد أثبتوا أنهم متينون ومبالغون ، ولم يساعدهم أيضًا سريرهم اللطيف والممل بصراحة farro ذو النكهة السميكة (لقد استمتعت بسراخس صغار الكمان ، على الرغم من ذلك).


الحصاد للتدفئة

الكتاب: الحصاد للتدفئة
مؤلف: كيلي كوتشيندورفر وأمبير داريل إسترين
أوصت به: Analiese Paik، Fairfield Green Food Guide

من الحصاد إلى الحرارة: الطهي مع أمريكا وأفضل الطهاة والمزارعين والحرفيين هو كتاب قصص عن بعض أفضل الطهاة في بلادنا والمزارعين ومنتجي الأغذية الحرفيين الذين يلهمونهم بقدر ما هو كتاب وصفات. الصور الصريحة جميلة جدًا وتلتقط روح موضوعاتها بطريقة شعرت أنها منجذبة ، مضطرًا لقلب الصفحة لمواصلة المغامرة. هذا كتاب سترغب في شرائه لنفسك وكهدية لعشاق الطعام المحليين المفضلين لديك. أكثر من 55 من أفضل طهاة المطاعم في البلاد و rsquos ، بما في ذلك Westport & rsquos يملكون مطعم Bill Taibe من LeFarm ، والمزارعون ومنتجو الطعام الحرفيون الذين يعملون معهم. الحصاد للتدفئة.


الشواء

شواء تكساس ، النسخة الكلاسيكية منها موجودة بشكل أساسي في وسط تكساس وتتميز باستخدام لحم البقر وطريقة التدخين غير المباشرة ، وهي تتفوق على جميع أنواع الشواء الإقليمية الأخرى. هذه حقيقة لا جدال فيها. ومع ذلك ، تفتخر الولاية بمجموعة هائلة من أنماط الشواء ، من حفر الكابريتو في جنوب تكساس إلى الأضلاع المنعشة الحلوة في شرق تكساس. على مر السنين، تكساس الشهرية كتب عنهم جميعًا. في أول قصة شواء لدينا ، “The World & # 8217s Best Grill is in Taylor، Texas. أم أنها لوكهارت؟ " كتب جريفين سميث جونيور أنه "للوهلة الأولى ، فإن شطيرة لحم الخنزير المفروم في شرق تكساس مع الصلصة الحارة لا تشترك كثيرًا مع لوح لحم البقر في وسط تكساس. . . . ينصب التركيز في وسط تكساس بشكل كبير على اللحوم نفسها - فالصلصة ، إذا كانت متوفرة على الإطلاق ، عادة ما تكون مجرد غمس جانبي. "

يعود الفضل في أصول الشواء في وسط تكساس إلى أسواق اللحوم ومحلات البقالة التي افتتحت في القرن التاسع عشر من قبل المهاجرين الألمان والتشيكيين ، الذين جلبوا معهم أسلوب تدخين اللحم على الخشب مع تحضير بسيط من الملح والفلفل. كتبت كاتي فاين في قصتها لعام 2012 بعنوان "اللحوم والرجال": "مهما كانت اللحوم الطازجة التي لا يمكنهم بيعها ، فإنهم يدخنون ويبيعون على أنها" شواء ". "مع نمو الطلب ، تطورت الأسواق إلى مفاصل شواء ، على الرغم من أن أسلوب الخدمة لم يتغير كثيرًا. كان اللحم لا يزال يقطع إلى شرائح أمام العميل في الطابور ويقدم على ورق الجزار ".

أصبحت أشهر أسواق اللحوم هذه جزءًا من الكنسي - Louie Mueller’s in Taylor و Kreuz Market و Black’s in Lockhart و City Market in Luling. أحدثت أواخر التسعينيات تغييرًا طفيفًا في هذه التشكيلة. بعد وفاة إدغار "سميتي" شميدت ، مالك Kreuz Market ، افترق الأشقاء الذين ورثوا الشركة. نتيجة لذلك ، انتقل Kreuz Market إلى جزء آخر من المدينة وأصبح المبنى الأصلي Smitty. قدمت حفلة شواء "أفضل الأفضل" في تكساس الشهريةجولة عام 2003 (الأولى في سلسلة أشرفت عليها محررة الطعام باتريشيا شارب).

أصبح المتسابقون الأوائل مألوفين جدًا عندما أصبح تكساس الشهرية وصل الموظفون إلى الأرض في عام 2008 ، من أجل مراجعة "أفضل 50" لمفاصل الشواء ، فوجئوا بوافد جديد غير معروف تمامًا: Snow's BBQ ، في Lexington ، "مطعم صغير يفتح فقط أيام السبت وفقط من الساعة الثامنة صباحًا حتى أي وقت ينفد اللحم ، عادة عند الظهيرة ". بعد مرور عام ، في أوستن ، تم افتتاح مقطورة صغيرة تسمى Franklin BBQ ، مما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة لدرجة أنه بحلول الوقت الذي افتتح فيه مطعمًا من الطوب وقذائف الهاون في ربيع عام 2011 ، كان الناس ينامون على الأرض طوال الليل للحصول على مكان في الطابور.

كان هناك تحول جاري ، أبرزته قصة Vine 2012: "في حين أن البقع الأسطورية في الماضي كانت في الأساس ريفية ، فإن الجوع المنتشر الآن للحوم المدخنة بشكل رائع ، إلى جانب نعمة الضجيج والتغذية المرتدة الفورية ، جعل من الممكن دخول الشركات الناشئة في المناطق الحضرية المشهد."


إصدار الأربعاء: تقرير إخباري عن قصص الطعام في الصحف

يمكنك & # 39t استبدال الشعور بالاسترخاء على الأريكة بصحيفة ممسوحة. ولكن مع الويب ، على الأقل لا داعي للقلق بشأن الحصول على الحبر على يديك والخبز. إليكم تقرير عن بعض القصص المتعلقة بالطعام من صحف بلادنا هذا الأسبوع. محظوظ بالنسبة لنا ، إنه مجاني في الغالب. في الوقت الراهن. ماكياتو اختياري.

تعليقات حول Water Grill و Sunny Spot in لوس انجليس تايمز بالإضافة إلى كيفية اختيار المطاعم لقوائم تشغيل الموسيقى الخاصة بهم. ليدي غاغا أو لانغورن سليم؟

يقول ماريو باتالي & # 8220I & # 39m (تم حذف كلمة بذيئة) يتضور جوعًا & # 8221 & # 8212 هو & # 39s في اليوم الرابع من ميزانية قسائم الطعام (31 دولارًا للأسبوع حوالي 1.48 دولارًا لكل وجبة) احتجاجًا على التخفيضات المحتملة في البرنامج ، وفقًا لـ وكالة أسوشيتد برس عبر نيوز تريبيون.

& # 8220 تابع طاهٍ جائع وانظر إلى أين يأخذك ، & # 8221 يقول اوقات نيويورك. أيضًا مراجعة لـ Eric Ripert & # 39s Le Bernardin ووصفة للمايونيز.

من عند صحيفة وول ستريت جورنال، الرجال يستبدلون النساء في المطبخ المنزلي ، مقابلة مع الناقد آلان ريتشمان وبرغر كينج هونج كونج يطلقون برجر الكمأة الأسود من أجل & # 8220a مذاق الطعام الملكي. & # 8221 ربما يكون بديلاً جيدًا للأفراد الذين لا يطبخون & # 39t & # 8212 دراسة جديدة تقول أن 95٪ من المجيبين في الصين يرون أن مهارات الطهي سمة جذابة في الشريك.

في واشنطن بوست، كتابان جديدان عن تقنية طباخ الضغط (لم يعدا ينفجران بعد الآن!) والفوزان بصلصات الشواء من مسابقة إشارات الدخان الورقية.

في الوقت المناسب تمامًا لعطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى ، & # 8220 باربيكيو 101 & # 8221 من سان خوسيه ميركوري نيوز.

في بوسطن غلوب، نصائح وأسرار الشواء من الفائزين في & # 822030 بطولة جمعية الشواء بمدينة كانساس ، ومئات من أشرطة الشواء وأكبر جائزة لهم جميعًا ، الشواء الدعائي لبطولة جاك دانيال & # 39s العالمية. & # 8221 لأنك كنت بحاجة إلى المزيد من النصائح.

كيفية استخدام اللفائف والعبوات على الشواية ، من شيكاغو تريبيون.

تحتاج أفكار برجر مشوي؟ عشر وصفات من قراء مجلة مراجعة لاس فيغاس.

نحلة سكرامنتو على زراعة وإيجاد وطبخ الخرشوف & # 8212 الآن في الموسم.

تقدير للطعام الباكستاني ، مع وصفة شوربة موليغاتوني ، في جريدة سيوكس سيتي جورنال.

هناك مطعم جديد مخطط له في محطة غراند سنترال ، كما يقول نيويورك ديلي نيوز ونعي الرجل الذي اخترع حشوة أوريو.

ستار تريبيون على صنع عجين الفطير.

سان فرانسيسكو كرونيكل & # 39 s ناقد يكشف & # 8220top خمسة مطاعم مضايقة. & # 8221


بوردان وريبيرت في قاعة السمفونية

أنتوني بوردان (يسار) وإريك ريبير. ماذا يقول اختيار المشروبات عن الشخص؟

صعد اثنان من السادة المتميزين ، مشذبين وذوي الشعر الفضي ، إلى المنصة في قاعة السمفونية ليلة الجمعة. لقد مرت 10 دقائق كاملة تقريبًا قبل إسقاط أول قنبلة إف.

لقد سقطت من على شفاه أنتوني بوردان ، مضيف "No Reservations" على قناة Travel Channel ومؤلف كتب مثل "Kitchen Confidential" و "Medium Raw". لقد كان هنا مع صديقه إريك ريبير ، رئيس الطهاة في Le Bernardin في نيويورك ومقدم برنامج PBS "Avec Eric" ، لقضاء أمسية كانوا يسمونها "Good vs. Evil".

من كان خيرا ومن شر؟ حسنًا ، بوردان هو بطل شارب وشارب يبدو أنه يسعد بإمكانية تبول الناس. اشتهر بصرخه ضد شبكة الغذاء ، والنباتيين والنباتيين ، وصاحبة الأغذية العضوية أليس ووترز ، والناقد جي كيو آلان ريتشمان ، والقائمة تطول. يترأس ريبير أحد أفضل المطاعم في العالم (يمتلك مطعم Le Bernardin ثلاث نجوم ميشلان وأربعة من نيويورك تايمز) ، ويعمل لأغراض خيرية ، وله لكنة فرنسية تجعل حتى الكلمات البذيئة تبدو أنيقة.

بدأ الزوجان محادثة حرة لمدة ساعتين من خلال استجواب بعضهما البعض ، أحدهما واقف والآخر في المقعد الساخن في وسط المسرح. سأل بوردان ريبير لماذا تحدث ضد مقدم برنامج "كوابيس المطبخ" جوردون رامزي. قال ريبير: "لقد تأثرت بمعاملة رامزي للناس". "في المنزل أو في العمل أو في سيارتك ، من يحب أن يتعرض للإهانة؟ من يحب أن يتعرض للإذلال؟" حاول بوردان إقناع ريبير بالكشف عن من سيفوز بلقب "توب شيف" ، والذي يظهر فيه كلا الرجلين كضيف حكام. وتوسل ريبير "لشرح حبك غير المقدس لجاي فييري" ، مضيف شبكة الغذاء.

ثم جاء دور ريبير. "هل تعتقد أن المخدرات ربما أربكت قدراتك الحرجة؟" سأل.

أجاب بوردان: "لا. الطهاة يعملون في مجال الترفيه. أنا أعرف موضوعي أكثر من غيرهم". لقي الخط تصفيقا. وكذلك فعلت جميع خطوط بوردان تقريبًا. مع جمهور من المهووسين بالطعام ، كان هذا احتفالًا بالحب.

استقر ريبير وبوردان أخيرًا في زوج من الكراسي ذات المساند البرتقالية ، وتنازعوا ذهابًا وإيابًا مع القضايا التي يتحمسون لها.

دفع ريبير من أجل المأكولات البحرية المستدامة قال بوردان إنه سيأكل آخر أسماك زرقاء الزعانف في المحيط. كلاهما ضحك على مفهوم "المزرعة إلى المائدة". ("في أي مكان آخر ستحصل على طعامك؟ ما الذي ستأكله أيضًا؟" سأل بوردان.) اتفقوا على أن رائد فن الطهو الجزيئي فيران أدريا هو فنان ، وناقش الطعام الجيد مقابل الطعام الرخيص ، وتحدث عن الوجبات التي تجعلهم غاضبين. انتقد بوردان الأجرة الإيطالية والمكسيكية المزيفة ، لا أوليف جاردن وتشيليز. ("مكروني جريل؟ من يشوي المعكرونة؟")

وبالطبع تحدثوا عن بوسطن. رحب ريبير بمطاعم الأصدقاء: Clio و Radius و Pigalle و Bistro du Midi ، حيث يرأس كبير الطهاة التنفيذي السابق في Le Bernardin روبرت Sisca المطبخ. كان بوردان مهووسًا لكونه من مشجعي يانكيز ، وهتف عندما قال إنه بكى مثل طفل في فوز ريد سوكس ببطولة العالم. وعندما قال إنه يريد تناول الطعام في مطعم Craigie في كامبردج في ماين ، أصبح الحشد جامحًا. "احصل على البرجر!" صرخ أحدهم من الشرفة. (Bourdain also said he wanted to go to Craigie on Main when he was in Boston filming "No Reservations" in January. It must be like "Waiting for Guffman" in Tony Maws's kitchen every time that guy comes to town.)

"Good vs. evil," it seemed, referred more to Bourdain and Ripert's opinions on the subjects they debated than the men themselves. And these guys have opinions. Friday, the two were always funny, often thoughtful, with an easy rapport. Some of the best moments came during a too-short, slightly disorganized audience Q&A, when the stars of the show were on less-trodden ground. This audience of people who follow chefs, restaurants, food trends, and food television probably already knew why Ripert was down on Ramsay and Bourdain was down on just about everyone else. They had watched Ripert employee Jennifer Carroll lose her cool on "Top Chef" and Bourdain eat warthog rectum in Namibia. It didn't matter. They just wanted to hear the two talk.


Restaurant Critic Roundup: GQ Critic Alan Richman Takes Up Weekly Reviews - Recipes

DO TV SHOWS TEACH US HOW TO COOK? by John Mariani

NEW YORK CORNER : Telepan by John Mariani

Notes from the Wine Cellar: Chablis Fights for the Right to Its Good Name
by John Mariani

DO TV SHOWS TEACH US HOW TO COOK?
by John Mariani

Dan Ackroyd, as Julia Child
The Real Julia Child

تي he first TV cooking show I recall ever seeing was back in the '50s, live and in fuzzy black and white. It was called “Cooking with the Bontempis,” hosted by a lovely Italian woman named Feodora and her intrusive husband Pino, whose only role was to sing Italian arias whenever the camera switched away from Feodora getting things out of the oven. It was primitive, primal, and wonderfully goofy.
A decade later Julia Child, for many years in black and white, brought a loopy sophistication to cooking with her show “The French Chef,” followed by the antic, wine-slurping “Galloping Gourmet,” Graham Kerr ( below ), who seemed to prove every cliché about men in the kitchen. Child’s importance lay in her ability to cut through the pious hauteur of classic French cooking at a time when Good Housekeeping and newspaper food sections were printing endless casserole recipes, and cookbooks had titles like The I Hate to Cook Cookbook (click) by Peg Bracken. America’s food industry was making it easier for American housewives to cook less and less by selling the idea that cooking was menial and boring. Why cook when you could thaw and heat?
Child was engaging in her high-pitched New England lilt (she was born in California), funny without meaning to be so, and wholly unintimidating, like an eccentric aunt who always served great food at dinner parties. She was lovable, completely uninterested in showiness, and extremely good at demonstrating exactly how a recipe worked. When she famously dropped some food on the floor—there were no re-takes in those days—she quickly quipped that she had a self-cleaning kitchen floor. Her only concession to show biz was when PBS started taping her show in color. I don’t recall Julia ever changing her hairstyle in the three decades she was on PBS, and as she grew older and bonier, the more charming she appeared.
My favorite cooking show was entitled "Floyd on Food," a BBC-TV series from 1984 to 2001, in which the irascible, flamboyant, and extremely knowledgeable Keith Floyd, traveled with a two-man film crew around Europe, meeting eccentrics like himself. Floyd ( below ) had been a restaurateur and wine merchant, but mostly he was an adventurer cook, and he taught the viewer more about the food culture of a region than anyone before or since.
Then, in the 1990s, came the Food Network, at first a conglomeration of news shows (“The FDA today announced that swordfish have high mercury levels), old TV cooking shows (including “The Galloping Gourmet”), restaurant reviews by جي كيو food critic Alan Richman and a NYC socialite, and cooking demos, all done on a shoestring. It was often hokey but it had some solid talent, including impressive food authorities like Barbara Kafka and David Rosengarten, who gave serious attention to cooking skills on their shows. The Network also hired a shy, hopelessly inept New England cook turned New Orleans chef, named Emeril Lagasse, who stumbled through his first season reading cue cards with all the aplomb of a man taking an eye exam.
دبليوhile the Network grew, it became obvious it would never be a big success without the crucial factor that makes television television: Dazzle! فلاش! والكثير من Bam! Emeril Lagasse was sent to TV charm school and emerged as wild-and-wacky, over-the-top showman, complete with fake Louisiana accent and a gaggle of stock phrases his idolatrous audience waited anxiously for him to shout out: “Hey, this ain’t rocket science!” “Oh, yeah, babe!” and the ridiculous, “Let’s kick it up a notch!” I’ve always had the feeling that if he added an expletive to that last phrase, he might even appeal to the MTV crowd. His audience oo-ed and ahh-ed whenever he added butter to anything, applauded whenever he adds garlic, and whooped like banshees whenever he poured wine or booze into a pan. Meanwhile he ripped through recipes—still reading cue cards—taping three to five shows a day, adding his well-marketed “Essence of Emeril” spices to dishes. The shows were mainly vehicles for self-promotion, especially the sale of his best-selling books.
As on TV news, attractiveness—and attendant hairstyling—became far more important than substance sets became extravagant paeans to subsidizing kitchen companies and cookware and the hosts’ mantra was usually, “Hey, if you don’t want to use this or that ingredient, do anything you want!”
With only one or two exceptions, the Network’s talent now seems chosen because they look good, not because they teach well. Kookiness counts, as with Jamie Oliver’s “The Naked Chef,” and irascibility counts, as with Anthony “I’ll eat anything that moves” Bourdain’s roving around the world. (He’s now switched over to the Travel Channel.)
The most egregious example of Food Network lunacy is the dopey “Iron Chef,” whose set has the lighting of a Wayne Newton extravaganza, the pumped-up music and cutting of “Wrestlemania,” and the culinary value of “Fear Factor.” The satin-jacketed host of the original Japanese version is named Takeshi Kaga ( left ), who is not a chef at all but a musical comedy actor. Chefs compete in “epic battles” as to who can come up with a better, faster way to incorporate sea urchins and cocks’ combs into beef tongue, while a panel of Japanese has its comments translated into Godzilla-movie English. There is now a popular American version on the Food Network.
Of course, all shows on the Network are amply interrupted by wads of commercials, curiously enough for prepared foods like boxed cereals and pharmaceutical ads to clear out your cholesterol.
Meanwhile, over on cable and PBS, the cooking shows have been far less sensational and have far better production values (I’m also told they pay more money to the hosts of the shows) with veteran, seasoned cooks like Jacques Pépin and Lidia Bastianich ( right ) taking their time (about 26 minutes, uninterrupted by commercials) showing viewers the precise and correct way to make a dish both true to form and absolutely delicious. Pépin used to have his daughter Francine on his show to act as an interested foil to his classical French demeanor. His idea of simplicity is never to skimp on the best ingredients, which, of course, are where the flavors are. Bastianich, who gregariously brings her family into the frame, is a stout woman obviously not chosen for her weather girl looks. But her instructions are clear, her careful, take-your-time advice sure, and her obvious understanding of food carries enormous authority, whether she’s making a new pasta shape or cutting calamari to the right size.
جan you really learn to cook from TV shows? I think you can if you watch Pépin or Bastianich, who are very careful, very refined, and show real respect for food. I’m not so sure about many of the performers—for that’s what they are—on the Food Network, where most of the cooking segments are about short-cut, 30-minute meals, and 40-minute meals, several hosted by the ubiquitous, newly coiffed and no-longer-chubby Rachael Ray, who seems a throwback to those “I’ll get you outta the kitchen fast” days. “Calorie Commando” with Juan-Carlo Cruz makes me gag, for the simple reason that I’ve never, ever, seen convincing evidence that food deliberately robbed of calories—except by portion control—is a legitimate way to cook. “Semi-Homemade Cooking” with Deborah Norville look-alike Sandra Lee is another throwback to the Good Housekeeping days when cut corners are considered smart and modern. “The Surreal Gourmet,” in which “food personality Bob Blumer transforms everyday ingredients into a dining adventure” (like poaching salmon in your dishwasher) on a “rock n’ roll-style culinary tour” in his Toastermobile, is just plain silly.
But, hey, that’s entertainment! There are shows on the Food Network I enjoy—“Chocolate with Jacques Torres,” Sara Moulton’s “Sara’s Secrets,” and Mario Batali’s “Molto Mario” have solid, impeccably knowledgeable hosts and no distractions from the lesson plan. It’s not that easy to make chocolate in your kitchen the way Torres does, but he يكون the acknowledged master and you couldn’t have a better teacher. Moulton ( below, with Jacques Pepin ), a longtime editor at جورميه Magazine, is not one to screw around with the basics, which is why they’re called the basics. Her instructions are precise and you know that she’s tested out these recipes many times before attempting them on the air. She’s the anti-Emeril cook on the Network. Then there’s Mario, whose insistence that Italian cooking must be respected for its simplicity and regionality, and he’s not one to waste a calorie, and looks it.
But these considerable talents have been wedged in between shows like “Low Carb and Lovin’ It” (no one told them the low-carb things is over?), “Food Fight,” and “Date Plate” in which “two eligible bachelors or bachelorettes” are each given a $50 shopping budget, and asked to “plan and cook a romantic meal in hopes of winning over a blind date.” Yawn.

نow that I think about it, Pino Bontempi’s creaking arias were a form of show biz too. But they were only a distraction from his wife’s cooking because they had no videotape back then with which to stop the action in the kitchen. Today, because of the technical abilities of TV to make everything into a laser-lighted facsimile of “America’s Next Top Model” and “Growing Up Gotti,” sizzle has largely replaced the substance on cooking shows. The phrase “a flash in the pan” occurs to me, but I think such shows will be with us for a long time to come. I’m just waiting for an all-purpose series to be entitled “Who Wants to Marry a Millionaire Chef?” or maybe “The Saucier’s Apprentice” in which Donald Trump judges contestants’ semi-homemade casserole dishes.

NEW YORK CORNER
by John Mariani

صeaders of this column may note that in the past few months a number of very enticing new restaurants has turned up on the Upper West Side, above Columbus Circle. I've written enthusiastically about Jovia (click), Pair of 8's (click), and Compass (click), and now along comes another winner, Telepan , named after chef-partner Bill Telepan, whose work I so long admired when he was chef at JUdson Grill (which is now Bar Americain). Once pretty much a wasteland of gastronomic mediocrity, the Upper West Side is now booming with good places to eat, and Telepan makes the mix all the richer.
Since opening just a few weeks ago, it's already mobbed, and it's getting both a pre- and after-theater crowd that can come and eat lightly here.
Telepan's menu is listed by appetizers, middle courses, main courses, cheese, and desserts, and you may order à la carte or, for a remarkable $55, have four courses for $65, five and with wine, $105. Starters run $9.50-$19, middle courses $16.50-$26, and main courses $23-$30.
The restaurant is cobbled together from two townhouses, so Telepan is a slender place with a hall leading to an L-shaped dining room ( above ), nicely lighted, with colorful big paintings of food and agriculture, well-set tables decently spaced so that the noise level never gets too high, pretty little candles, four delightful fireplaces, and a wall color some may find a warm pea-soup tone while others, including me, see it more as institutional green not always flattering to complexions. Though not in the least a formal restaurant, the main dining room contrasts with the lower-lighted smaller room to the right of the bar ( below ), which gives it a somewhat more casual cast.
Bill Telepan ( right ) apprenticed at Alain Chapel near Lyons, then under Daniel Boulud while that chef was at Le Cirque, and the late Gilbert Lecoze at Le Bernardin, then with Alfred Portale at Gotham Bar and Grill--a culinary training that would be difficult to beat--becoming exec chef at Ansonia before taking over the stoves at JUdson Grill in 1998, which he left in 2004. His cooking has been consistent all along, and Telepan the restaurant's menu is not a radical departure from the style he showed so winningly at JUdson Grill. Which is all to the good, because I very much miss JUdson Grill. He seems a bit more adventurous and global now, but the honest, wholesome goodness of his cooking is its principal virtue at a time when so many other chefs are madly trying to find a way to wake up the food media. I want to eat everything on every page and would return for almost all of them. He is ably aided by chef de cuisine Josh Lawlor, previously at BLT Steak and JUdson Grill.
I will certainly beg Bill never to remove his house-smoked brook trout ( left ), chopped like a tartare and served with buckwheat-potato blini and black radish sour cream--a little masterpiece. I would also plead to keep the hen-of-the-woods mushrooms with a poached quail's egg, crisp frisée greens and a lacing of sharp mustard. Pan-fried blue prawns with cranberry beans, arugula and oregano was delicious, and nice fat marinated quail came with an apple-duck sausage with chicory and walnuts drizzled with an apple-balsamic. And these were only the appetizers.
The middle courses, which are fairly generous in proportion, include a lovely lobster dish "bolognese" ( below ) which comes in a savory broth of garlic, tomato, herbs, and shallots over spaghetti, while tortellini are stuffed with robiola cheese and Swiss chard in a Parmigiano broth. Pork cooked for hours until soft and lush fills pacchetti pasta, served with a rich sauce of ricotta, lardo, and basil. Most surprising and awfully good was a plate of big coddled eggs with scrapple, collard greens, and a sweet pork sauce, though it might be better as a lunch or brunch dish.
We then moved on to entrees--still hungry for more--and flavors built upon one another in dishes like his seared duck breast with cauliflower, hazelnuts, and pears, along with a little bit-- too little--of foie gras custard. Wild-striped bass was cooked in a manner Bill calls "lobster-braised," and the accompanying carrots are scented with vanilla, cooked in chardonnay, and sided with a well-buttered purée of potatoes. A trio of pork items on one dish--a confit, the loin, and fresh bacon--came with sausage tinged with oregano and made homey with fine, chewy texture of cassoulet beans. This dish, and more than two or three others throughout our evening, were quite salty, so you might want to tell them to ease up.
The best main course of all--typical of Telepan's prowess and imagination--was monkfish paprikas (he's got Hungarian blood in his veins), which tasted as meaty as pork or veal, served with cabbage stuffed with barley and kielbasa and accompanied by kohlrabi and paprika oil, a triumph of hearty modernized ethnic cookery.
There are "composed plates" of cheese offered, meaning they come with tidbits of currant brioche and a honey wine syrup or a cocoa tuile and candied lemon zest, wonderful to have with the selection of Ports and dessert wines here. Pastry chef Larissa Raphael, who'd been with Telepan at JUdson Grill, knows what he wants at the end of such lusty meals--some old-fashioned ideas rethought and revived with flair: a caramel brioche profiterole with rum-sautéed apples, apple cider sauce, and vanilla ice cream a quince granita parfait with poached quince, yogurt cream, and Prosecco a carrot cake sundae with gold old cream cheese whipped into ice cream, with sugared walnuts and some delightful cookies and other confections.
Telepan's partner, Jimmy Nicholas, has raided his own private cellar to put interesting bottlings on the 250-label winelist here, with emphasis on organic/biodynamic wines and an infatuation with the 1997 vintage in California, Tuscany, and Piedmont. By the glass selections number 25, with four sparklers. There are scores of very good bottles under $40, even under $30, a judicious choice of California cult wines, and older vintages of Bordeaux.
The list is overseen by a curious fellow named Aaron Von Rock, who sports hair and whiskers that give him the odd look of a billy goat. He knows his stuff and doesn't linger too long telling you all he knows about every bottle, but having asked him to choose wines for our four-courses meal of different dishes, we made the mistake of not insisting he serve us just one wine with each course, instead of four, an exercise that is not only tedious but impossible to appreciate unless everyone takes one bite of a dish, a sip of wine, passes both the left, and begins again. Also, throughout the night Mr. Von Rock seemed overworked, resulting in our having to flag him or a staff member down to refill our glasses.
So the Upper West Side has yet another triumph in its midst. I'm really beginning to wonder if the Upper East Side has anything like its neighbors' culinary clout at this point. Time to up the ante across Central Park!

Chablis Fights for the Right to Its Good Name
by John Mariani

دبليوhat’s in a name? In the case of Chablis, far more than the producers of this white burgundy wine would like to hear. For “Chablis” is one of those wine names that has acquired a freewheeling, generic usage in the market. Many countries, including the U.S, appropriate the name without any relevance to the true Chablis. American wine giant Gallo even makes a Blush Chablis under its Livingston label.
True Chablis, which takes its name from a town of the same name, can be a superb white wine, made exclusively from chardonnay grapes, although it rarely reaches the level of more prestigious white burgundies made to the south in the Côte de Beaune. Chablis is made under strict French wine law regulations that designate the region’s vineyards. The best of these are the 7 Grand Crus and the 17 Premier Crus.
About 32 million bottles of Chablis are made each year from vineyards comprising 4,300 hectares (10,500 acres) in 20 villages. About a third of that is vinified by the co-operative La Chablisienne ( below ), but more and more individual proprietors are now bottling their own chablis, leading to different styles of the wine.
Two centuries ago Chablis was vastly successful as a cheap white wine easily shipped to nearby Paris . When railroads proliferated in France the mid-19th century, wines shipped from regions farther away challenged Chablis’ dominance of the market. Still, Chablis endures as the steely, mineral-rich wine traditionally quaffed with oysters and shellfish in Parisian bistros like La Rotonde, La Coupole, and Closerie des Lilas.
The identifying mineral character of Chablis comes from soil rich in limestone, clay, and fossilized oyster shells. There has been a debate in recent years among producers as to whether Chablis should be aged in oak barrels. Many producers believe Chablis retains its distinctive “gunflint” (“ pierre a fusil ”) flavor better in the sterile atmosphere of stainless steel others, particularly among the Grand Cru and Premier Cru producers, say a few months in oak imparts more character to Chablis.
Perhaps more important to Chablis’ character is the time in takes to mature in the bottle. Grand and Premier Crus may not reach their peak for seven to fifteen years, the same as big name burgundies like Meursault and Corton-Charlemagne. Over time Chablis’ flavors deepen, the minerals and acids come into balance, and the bouquet develops. For this reason the better Chablis are not released for two or more years. Right now wines from the highly regarded 2002 vintage are available at wine shops.
I did a tasting of several 2002s and found that most do indeed need time to reach maturity. Jean-Paul & Benôit Droin’s Premier Cru 2002 Chablis from the Montmains vineyard ($27) did not yield much beyond a high, perky acidity right now. The nose is small and tight, the minerals in modest evidence. The same producer’s 2002 Grand Cru, on the other hand, from the Vogros vineyard, was remarkably creamy, even with a touch of vanilla that suggests some time in oak. At its young age, this Chablis was an impressive enough to drink right now, and at $25 a very good buy indeed.
إلa Chablisienne’s Premier Cru 2002 from Vaillon ($30) is a classic effort, well made, flinty but with good fruit, ideal with chilled fresh oysters or mussels with a touch of mayonnaise.
Jean-Marie Brocard’s 2002 Premier Cru Montmains ($30) showed some real finesse and complexity, but this is one I want to hold onto because a few years from now it should really be magnificent.
The 2002 Grand Cru by Domaine Christian Moreau from Valmur ($60), however, had a big, rewarding, fruited bouquet. The wine was quite soft, round, and lemony, but again, not much mineral flavor came through. Domaine William Fevre’s 2002 from Bougros ($45) had lots of mineral notes both in the nose and the taste. First came an acidic rush, then vibrant tingles of that gunflint flavor that distinguishes chablis from the rest of Burgundy ’s wines.
I did pop the cork on one 1999 Chablis--Domaine Laroche Grand Cru Les Blanchots $85), an excellent vintage and at nearly five years old, the wine is beginning to show its strengths—the smoothing out of the acids, the pronounced mineral levels, and a ripe lush apple quality and floral nose that puts me in mind of a Chevalier Montrachet of the same vintage that. Still, $85 is a hell of a lot of money for a Chablis.
The vineyards of Domaine Christian Moreau There is still a lot of cheap, inferior Chablis from France on the market, so if you like the taste of the wine, it’s better to buy from the Grand Cru and Premier Cru categories, even if you have to wait a while for them to reach their peak.


GOOD THING HE DOESN'T BAKE BAGUETTES


In Sibiu, Romania, bakery owner Vasilie Presecan shaved his head and asked his 60 employees to do so for hygenic and marketing reasons, explaining that the resemblance between his workers' bald heads and the bakery's bread was "very striking."


Food & Drink

The sweet onion! The mild pepper! The maroon carrot! These and countless other tasty fruits and vegetables wouldn't exist but for the scientists of the Fruit and Vegetable Improvement Center at Texas A&M, which celebrates its twentieth anniversary this year.

Live Fire Lineup Announced and It Looks Like a Hot Ticket

The much-anticipated Live Fire announced its chef lineup this week, and if fast-selling tickets are any indication, this will be yet another stellar year for the annual culinary benefit. This marks the fourth year since the event was first launched by the Austin Food & Wine Alliance to raise funds

Frozen Margarita

From The Pastry War, Houston.

لا يمكنك الجزم أبدا

The setting and wine list may be sophisticated, but down-to-earth French fare gives Austin’s La V everyday appeal.

At the Family Table With the Homesick Texan

Lisa Fain, who just published her second cookbook, "The Homesick Texan's Family Table: Lone Star Cooking from My Kitchen to Yours," on her deep Texas roots, how easy it is to make delicious beans and homemade flour tortillas, and chile pepper injuries.

Michelada

Add some spice to that next pool party.

Mission Possible

How San Antonio is schooling the next generation of top chefs.

Texas Distillers Ride the Bourbon Boom

With the rising global demand for bourbon, large producers face a shortage—an opportunity Texas distilleries are keen to take advantage of.

Food & Wine Magazine Names Three Texans to Its 2014 List of the Best New Chefs in America

Justin Yu, Paul Qui, and Matt McCallister make the prestigious list.

11 Texas Wines Take Gold in 30th Annual Dallas Morning News/TEXSOM Wine Competition

"I don't know if it was the vintage, the vine age or the winemaking confidence, but that was a particularly motivating flight."

Hog-Butchering, Pecky Cypress, Pizza, and Cocktails

A Q&A with the guys at Houston’s Coltivare and Revival Market.

Getting to Know Killen’s BBQ’s New Pitmaster

Patrick Feges on his decision to leave Underbelly and Houston's burgeoning barbecue scene.

9 Texas Chefs Up for the People’s Best New Chef Award

Food & Wine magazine released their annual The People’s Best New Chef ballots this morning, and an impressive number of Texas chefs are featured in the virtual competition. Justin Yu of Oxheart (Houston), Terrence Gallivan & Seth Siegel-Gardner of The Pass & Provisions (Houston), Matt Clouser of Swift’s Attic

Texas Wine of the Month: Duchman Family Winery Vermentino 2012

A vibrant, crisp white wine, just in time for warm Texas weather.

Texas Represents Among the James Beard Award Finalists

Four of the five chefs nominated for Best Chef Southwest hail from Texas.

Can Texas Wine Break Into the National Scene?

A new marketing initiative led by some of the state's top wine producers has lofty ambitions of winning over an industry that has largely ignored Texas wines.

The Houston Mom Taking on Big Ag

First Bettina Siegel went after the beef industry. Now she’s tackling the Chinese government.

Prescription Julep

In a Pasta Life

The team behind Houston’s Revival Market channels a rustic Italian spirit at their new Heights bistro.

Much-anticipated Austin Restaurant laV Opens Thursday

Kolaches

You should really Czech out this recipe for the delicious pastry.

Perini Ranch Steakhouse Is One of “America’s Classics”

The James Beard Foundation named the restaurant in the tiny town Buffalo Gap one of "America's Classics," a designation awarded to places that have "timeless appeal."

Hooking Houston on Bycatch

Over the past eight years P.J. Stoops, a Houston-based chef and fishmonger, has preached a quiet gospel: use every fish, and every part of the fish, in every part of the menu. It’s caught on.

GQ Names Qui Best New Restaurant of the Year

And La Barbecue, another Austin establishment, also made food critic Alan Richman's list of the best new restaurants of the year.

Fourteen Texas Chefs and Restaurants Named James Beard Award Semifinalists

One day after Texas Monthly unveiled its list of the Best New Restaurants of 2014, the James Beard Foundation announced their 2014 Restaurant and Chef Awards semifinalists early this morning, and there were quite a few overlapping restaurants and chefs. Here’s are the fourteen Texas chefs, bars and restaurants

Just Add Water (and Chef)

How Dallas’s Trinity Groves gives new restaurants a leg up.

The Wine Competition That Might Help Elevate Texas’s Standing Among Somms

The Dallas Morning News/TEXSOM Wine Competition introduces some of the world's best sommeliers to Texas wines.

Transforming Mason Into a Wine Mecca

How Don Pullum of Sandstone Cellars is turning this sleepy little Hill Country town into a stronghold for Texas wines.

The List: Texas’s Best New Restaurants of 2014

Grab a table and get ready for a treat. The eating (and drinking) has never been better.

Evolution of a Dish

Paul Qui's Rabbit Seven Ways.

Texas Wine of the Month: Lewis Wines Red Blend, 2010

This bold red blend made from grapes typically grown in Portugal is from one of the Hill Country’s newest wineries and one of the region's youngest wine makers.

A Dictionary of Charcuterie . . .

Bresaola A beef eye of round, salt-cured and aged for several months. Coppa Marbled pork neck muscle, salt-cured and aged for several months. Lardo Pork back fat rubbed with salt and aromatics and aged for several months. Lonzino A whole pork loin, salt-cured and

Revival of the Fattest

Old-world meat preservation comes to Texas.

Nectar of the Gods

Souper Bowls

A steaming roundup of the best dishes at our favorite Texas noodle houses.

Veggie Spice

The man behind the offbeat local produce powering some of Dallas’s best dishes.

Where to Drink Now

The ten best new bars in Texas.

Grub Streets

Twenty dishes that represent the most dynamic food city in Texas.

Bars and Crafts

Welcome to the golden age of independent Texas beer.

Chic-Choc Old-Fashioned

From Minnie’s Tavern and Rye House, San Antonio.

تغير البحر

Hugo Ortega’s new restaurant puts a sophisticated spin on interior-Mexican seafood.

شريحة لحم

A little care and attention can raise your ribeye to new heights.

Terlingua Mourns the Loss of La Kiva’s Owner

Glenn Felts, the owner of the well-known subterranean watering hole in the ghost town, was reportedly killed earlier this week.

Remembering a Texas Wine Pioneer

The state's wine industry bids farewell to one of its great ambassadors, Clinton “Doc” McPherson, who passed away early Saturday morning.

The Austin Food & Wine Festival Lineup Announced

The food festival will feature acclaimed chefs from all over the state, and tickets (a bit pricey, admittedly) are now on sale.

Texas Wine of the Month: Spicewood Vineyards Estate Tempranillo 2012

The Wine: Spicewood Vineyards “Estate” Tempranillo 2012, Texas Hill Country Who Likes It: Bill Elsey, advanced sommelier and general manager of the Red Room Lounge in Austin. Elsey got his start in the wine industry eight years ago while working in the Tasting Room at Duchman

This Texas Whiskey Is Ranked Among the Best

Jim Murray’s Whisky Bible recently named Garrison Brothers’s Cowboy Bourbon as its American Micro Whisky of the Year.

Apple Shandy

From CBD Provisions, in Dallas.

جمبو المأكولات البحرية

You won't roux the time you spend on this delicious stew.

Quack in the Box

Bryce Gilmore’s much-loved Austin food truck returns as a brick-and-mortar.


شاهد الفيديو: Alan Richman - A Restaurant Critic Is Always Right (قد 2022).